Дженсис Робинсон никогда бы не пришла в голову мысль подойти к вину утилитарно, как это делают в Новом Свете. Вкус, аромат, винификация, оценка в баллах, продажи – это надежный подход. Но без полета и без корней. А виноград, а история местности, а облако легенд и интриг, висящее над виноградником последние 300 лет? Собственно, это и есть разница между стилем Европы и Нового Света. Европа против США, маркетинг против традиции, Робинсон против Паркера.

С американцем Робертом Паркером английская критикесса схлестнулась в 2003 году. Это была великая ничья, показавшая всю разницу взгляда на вино в современном мире. И поводом стало красное бордоское Chateau Pavie 2003 французского предпринимателя Жерара Персе. В своем рейтинге Wine Advocate Паркер назвал Chateau Pavie не имеющим себе равных вином, созданным перфекционистом. Минеральность, благородство, богатство вкуса – словом, 96 баллов из 100 по шкале Роберта Паркера. Дженсис Робинсон, в свою очередь, окатила Chateau Pavie английским холодным душем, поставив вину из Бордо 12 баллов из 20 возможных, где 12 – это категория «Не стоит пить». Робинсон назвала Chateau Pavie неаппетитным вином с перезрелым ароматом, «сладким как Порто».

Но проблема гораздо глубже битвы двух винных бизонов. Собственник бордоского Chateau Pavie Жерар Персе – это гаражист с правого берега Жиронды, сделавший экстрактивное, алкогольное вино, больше напоминающее вина Калифорнии, чем классику Сент-Эмильона. Так новации, любимые Новым Светом, столкнулись с мощной критикой Европы, не имеющей никаких намерений сдавать позиции. Паркер с Робинсон тогда примирились довольно легко, но проблема стилей Европы и всех остальных винных континентов актуальна сегодня не меньше, чем в 2003-м.